Главная > Гормональная контрацепция > Принципы использования вспышки, которые нельзя не знать. Основы работы со вспышкой


Принципы использования вспышки, которые нельзя не знать. Основы работы со вспышкой




Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

ПОДСВЕТИМ НАТУРУ

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.



ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ.

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.


КАМЕРА, КАБЕЛЬ, ВСПЫШКА

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.






ОТКРЫВАЕМ ЗОНТИК

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

  • стойки;
  • кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
  • фотографического зонта;
  • вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.


Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…


ОТКРЫТАЯ ВСПЫШКА

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.


Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?

Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой - этим темам посвящен данный фотоурок.

1. Высокая мощность

Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр

Съёмка с встроенной вспышкой, "плоское" изображение

2.Поворотный рефлектор

Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях - и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.

Пример:

3. Большое количество импульсов

Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.

4. Зум-рефлектор

Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр. Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.

5. Насадки для креативного освещения

Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.

Пример:

6.Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?

Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.

Пример:

7. Высокоскоростная синхронизация

Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с. Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.

Примеры:

Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек. Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство. В этой статье мы на примере конкретных тестов попытаемся рассказать Вам о некоторых секретх съемки со вспышкой.

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство. К слову, это касается не только новичков в фотографии, но и тех, кто приобретает внешнюю фотовспышку к зеркальному фотоаппарату. Именно по этой причине так часто можно видеть «фотографов», от всей души «пыхающих» вспышками там где нужно, и где нет, лишь потому, что это «солидно». Итак, давайте разберемся, как работает фотовспышка и как ей правильно пользоваться.

Для чего и в каких случаях необходима фотовспышка?

Наверняка это вопрос многим читателем покажется совершенно лишним. Вспышка, мол, нужна тогда, когда недостаточно света для съемки, например, в помещении или в вечернее время. Это, безусловно, верно, однако использовать импульсную подсветку можно и в ряде других случаев. В частности, применение фотовспышки позволяет подсветить тени при съемке портрета в солнечный день, либо «заморозить» движение при создании динамичных кадров с длительной выдержкой.

Какие бывают фотовспышки?

В мире существует довольно много типов фотовспышек, включая следующие:

  1. Встроенные фотовспышки,
  2. Внешние накамерные вспышки,
  3. Кольцевые вспышки для макросъемки,
  4. Внешние студийные вспышки.

Давайте рассмотрим каждый тип подробнее. Итак, со встроенными вспышками более или менее понятно - это небольшой импульсный источник света, встроенный непосредственно в фотокамеру. На компактных фотоаппаратах он, чаще всего, установлен открыто в корпусе, а на более «продвинутых» моделях типа популярных «ультразумов», а также бюджетных «зеркалках» выполнен в виде утопленного в корпус узла, который поднимается механически (рукой фотографа), либо автоматически исходя из выбранного режима съемки.

Внешние накамерные вспышки представляют собой отдельный блок - устройство, устанавливаемое в модель синхронизации фотоаппарата, который в просторечии именуется «горячим башмаком». Такие вспышки гораздо мощнее и функциональнее встроенных и, вдобавок, часто оснащаются поворотной верхней частью - «головкой». Благодаря такой конфигурации свет от вспышки можно не только направлять на объект съемки, но и в сторону либо вверх от него, создавая отраженное освещение. Кроме того, накамерные вспышки в большинстве ситуаций имеют собственный рассеиватель и отражатель - компактную пластиковую пластинку белого цвета, которая выдвигается вертикально вверх относительно отражателя и лампы.

Кольцевые вспышки для макросъемки - устройства еще более сложные. Они представляют собой одну или несколько импульсных ламп, которые устанавливаются на объектив фотоаппарата и синхронизируются с затвором с помощью отдельного блока, крепящегося в держатель типа «горячий башмак».

Внешние студийные вспышки представляют собой мощные импульсные моноблоки, которые позволяют варьировать светом в широчайших пределах. Они могут синхронизироваться с фотоаппаратом посредством ведомого импульса (вспышки срабатывают после импульса вспышки, встроенной в фотокамеру), с помощью синхрокабеля, подключаемого к соответствующему разъему либо по радиосинхронизатору - специальному устройству, ставящемуся в «горячий башмак». К слову, именно по этой причине вспышки в корпусе фотоаппарата нередко встречаются и у дорогостоящих профессиональных камер, к примеру, на среднеформатных аппаратах Hasselblad. Здесь они как раз предназначены, в первую очередь, для «поджига» вспышек студийного назначение.

Интересным фактом является то, что среди студийных импульсных источников света наблюдается тенденция к увеличению их мобильности за счет встраивания в корпус аккумулятора. В частности, такие вспышки имеются в продуктовой линейке компании Profoto, а недавно появились и в ассортименте производителя недорогих студийных вспышек Falcon Eyes.

Впрочем, вся эта информация носит для любителя, в большей части, познавательный характер. Как правило, начинающий фотографов больше интересует вопрос о том, как пользоваться вспышкой, встроенной непосредственно в фотокамеру, а также то, для чего нужна накамерная вспышка и как с ней работать. Вот на этих аспектах мы и остановимся в данной статье, оставив работу с кольцевыми макровспышками и студийными моноблоками для отдельной публикации.

Как фотографировать встроенной фотовспышкой?

Для начала побеседуем о встроенных вспышках. Конечно, профессионалы в области фото наверняка иронично улыбнуться, поскольку возможности встроенных в камеру фотовспышек крайне ограничены. Это, безусловно, так, однако в реальности и с такой примитивной вспышкой можно получить весьма неплохие результаты при съемке. Правда, для этого нам придется пойти на определенные ухищрения.

Многим знакома ситуация, когда фотографирование со встроенной вспышкой дает весьма неудовлетворительный результат даже при съемках домашнего застолья. Классический пример - глубокие тени, «красные глаза», искаженная передача цвета и многое другое. К слову, именно эти факторы часто побуждают любителя к покупке дорогой накамерной вспышки, которая, впрочем, не всегда решает данные проблемы.

Итак, давайте разберем, откуда берутся столь нежелательные эффекты. Увы, их причиной является сама конструкция встроенной вспышки, которая направляет световой импульс непосредственно на объект съемки. Жесткий и яркий свет «рисует» отчетливые контуры теней, а ввиду того, что зрачок человека не успевает сократиться при импульсе, возникает эффект всем известного «красноглазия».

Что же нужно, чтобы подобные явления были ликвидированы либо максимально незаметны? Тут все просто - достаточно рассеять свет от встроенной вспышки с помощью рассеивающего материала, коим может служить… обычный листок бумаги, который следует держать непосредственно перед вспышкой на небольшом от нее расстоянии.

Давайте рассмотрим две фотографии. На первом кадре, снятом с использованием любительского зеркального фотоаппарата и встроенной вспышки, мы видим отчетливые блики и глубокую тень за предметом. Во втором случае при использовании рассеивающего листка бумаги результат выглядит значительно приятней для глаза. Варьируя положение листка, можно весьма неплохо регулировать глубину образующейся тени и получить действительно интересные кадры.

На этом снимке, сделанном со встроенной фотовспышкой, отчетливо заметны резкие тени за объектами.

Фотография, сделанная с листком бумаги, размещенным перед встроенной вспышкой, выглядит гораздо интереснее благодаря почти полному отсутствию теней. Кадр получается несколько темнее, однако решить эту проблему легко можно в любом графическом редакторе.

Как фотографировать с накамерной вспышкой?

Несмотря на то, что неплохие кадры можно получить и со встроенной вспышкой, покупка внешнего осветителя выглядит предпочтительнее по целому ряду причин. В первую очередь, в качестве преимущества вы получите большую мощность вспышки, а во вторую - широкие возможности по управлению световым импульсом. Итак, как пользоваться внешней вспышкой?

Для начала следует оценить размеры помещения, в котором ведется фотосъемка. Следует помнить, что использовать вспышку «в лоб» (когда ее осветитель нацелен непосредственно на объект съемки) имеет смысл лишь в больших залах, например, при съемке концертов с далекого расстояния, когда используется телеобъектив или максимальное фокусное расстояние встроенного зум-объектива (некоторые цифровые компакты также имеют «горячий башмак»). Во всех остальных ситуациях направлять импульс прямо на объект нежелательно.

Итак, оценив размеры помещения, вам потребуется повернуть головку вспышки для того, чтобы ее лампа и отражатель были направлены на плоскость - стену или потолок. Благодаря этому вы получите ровное отраженное освещение, которое позволит минимизировать тени от объектов и получить ровное освещение объектов. Также желательно выдвинуть отражатель - он направит часть света на объект и подчеркнет его фактуру. Существует еще один способ - воспользоваться софтбоксом для накамерных вспышек - специальным тканевым рассеивателем, который можно купить отдельно. Об использовании данного аксессуара вы можете прочесть в нашем специальном МАТЕРИАЛЕ .

По сути, при отражении света от вспышки от потолка или стены мы получаем, как видно из тестовых фотографий, картину, аналогичную той, которую имели со встроенной вспышкой и листом бумаги, однако интенсивность освещения стала гораздо выше благодаря мощности вспышки. Впрочем, мощность импульса вы также можете отрегулировать по своему усмотрению в зависимости от расстояния, с которого осуществляется фотосъемка.

Снимая с накамерной вспышкой без TTL "в лоб" на средней мощности, мы получили кадр с глубокими тенями. Кроме того, автоматика камеры хуже справилась с установкой баланса белого и цвета на снимке явно уводятся "в синеву".

Этот кадр, как мы видим, гораздо удачнее предидущих - тени за объектами почти отсутствуют, да и количество бликов от блестящих поверхностей меньше. Здесь мы повернули "голову" вспышки на потолок и получили равномерное рассеяное освещение объекта. Для этого снимка в дальнейшем потребуется минимум коррекции.

Дистанционное использование накамерной фотовспышки

Наверняка вы замечали, что в комплекте со многими фотовспышками, включая даже самые недорогие модели от китайских производителей (например, Yongnuo), идут специальные подставки с фиксатором для вспышки с верхней стороны и резьбой для штатива с обратной. Далеко не все начинающие фотографы могут сходу определить, для чего это нужно, однако на практике мы получаем возможность использовать внешнюю вспышку дистанционно, на определенном удалении от фотоаппарата.

Для чего это нужно? В первую очередь, для большего контроля освещенности объекта, подсветки теней или отдельных элементов сцены. По сути, в таком случае накамерная вспышка начинает выполнять роль студийной и, будучи установленной на штативе, способна существенно расширить возможности фотографа. Кроме того, вы можете гораздо шире использовать возможности по отражению света от зеркального отражателя, которые продаются в фотомагазинах, или при использовании вышеупомянутого софтбокса. Конечно, полноценную студийную вспышку такая система не заменит, но она дает возможность использовать сразу несколько источников освещения, что является серьезным преимуществом.

Синхронизация импульса выполняется, в большинстве случаев, по первому импульсу встроенной вспышки, аналогично тому, как она производится при использовании студийных вспышек. Правда, для наибольшего эффекта вам потребуется до максимума уменьшить мощность встроенной в камеру вспышки для того, чтобы ее свет не «перебивал» импульса, генерируемого выносным источником. Для того, чтобы активировать данную функцию во внешней вспышке, вам потребуется сделать ее «ведомой» с помощью соответствующего пункта в меню. На разных вспышках он обозначается по-разному (к примеру, на моделях вышеупомянутой компании Yongnuo он помечен буквенно-цифровым индексом S2), и соответствующую информацию нетрудно отыскать в инструкции к изделию.

Итоги

Итак, мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи использования и разъяснить, как пользоваться фотовспышкой для того, чтобы получать приемлемые результаты в начале своего фотографического пути. Мы сознательно не стали здесь останавливаться на технических подробностях и функционале накамерных вспышках, синхронизации TTL и прочих аспектах. Обо всем этом мы поговорим в отдельной публикации, которую посвятим выбору фотовспышки и в которой расскажем, всегда ли есть смысл приобретать дорогостоящие решения.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой «М»), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки . Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 — это полная мощность . Чем больше доля — тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же «вспых». Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М . Камеру же обычно настраивают на один из режимов . В режимах S (TV — приоритет ) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку . В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 — это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные , например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой «М». И еще, 1\60 — это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время , порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет ) камера сама подбирает значение , и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже , нужно использовать .

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете — это реально очень неудобная штука. В то же время, не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на и т.д. Вообще, игры с экспозицией — это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью .

Выводы:

Работа со вспышкой — это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Фотографы – увлечённые любители, практичные профессионалы, надоедливые и скандальные папарацци и прочие другие ассоциируются в сознании людей именно со вспышкой. Яркое сверкание фотовспышек – вечный спутник светских раутов, клубных вечеринок и строгих пресс-конференций. В чем причина такой популярности этого устройства и можно ли обойтись без вспышки вообще?

Без вспышки фотограф, в теории, обойтись может. На практике же ситуация намного сложнее – света для полноценного отображения действительности хватает далеко не всегда. В таких случаях на помощь приходит фотовспышка. И надо отметить, что "подчинить себе свет" фотографы пытались давно. Даже при царе Горохе (а точнее говоря, с середины 20-х годов) фотографы использовали в работе т.н. магниевые вспышки. Принцип работы такой фотовспышки был прост, как три копейки – в момент открытия затвора фотограф инициировал воспламенение порошка или опилок магния, что давало яркую вспышку света на радость самому фотографу, модели и зевакам. Магний горит довольно медленно, и для пущей эффективности в состав смеси вводились разнообразные окислители – от банальной марганцовки до экзотичного нитрата тория. Как и любая технология, перед своим закатом технология магниевых фотовспышек достигла заметных высот – возможности нормирования времени вспышки, стабильности цветовой температуры, надёжности срабатывания и даже некоторой автоматизации путём синхронизации момента поджига с затвором фотоаппарата. Промышленность, в т.ч. отечественная, активно производила магниевые вспышки – небольшие кубики и параллелепипеды, которые сегодня увидеть можно лишь в музеях. Но ничего, у нынешних фотографов есть вполне достойная замена.

Но сначала давайте разберёмся, зачем нужна вспышка. Ответ в первом приближении прост – чтобы хватало света для нормальной экспозиции. Но есть и уровень посложнее. Именно с помощью источников света фотограф моделирует нужное освещение, выстраивая световые схемы и дозируя свет в соответствии со своими творческими задачами.

В студии для этой цели можно применить постоянные источники света – лампы накаливания, люминесцентные светильники. Но свет, особенно для короткой выдержки при работе с людьми, должен быть довольно ярким. Не всякая модель согласиться провести полдня под ярчайшим прожектором, а температура в студии с галогеновыми софитами за полчаса легко достигнет показателей африканской пустыни. Импульсные источники света (в которых время вспышки составляет сотые доли секунды) лишены этих недостатков – сработала и сработала, даже моргнуть никто не успел.

Владелец любой "мыльницы" скажет, что в его камере тоже есть вспышка. Нужна ли она? Пожалуй, да. Годится ли такая камера для реализации серьёзных творческих задумок? Вряд ли. Давайте разберёмся с этим моментом более подробно. Для этого нам придётся рассмотреть основные параметры фотовспышек. Что из их характеристик важно при фотосъёмке , а на что не следует обращать излишнего внимания?

Самая рядовая фотография с одного из официальных мероприятий. Отметим, что без вспышки этот снимок был бы просто невозможен - зал очень тёмный; даже при чувствительности в 800 ISO выдержка составила бы 1/5 секунды. Использование фотовспышки позволяет фотографу сократить выдержку до приемлемых значений в 1/60 - 1/80 секунды, что уже делает доступным динамичные сцены с людьми.

Рассмотрим основные характеристики фотографических вспышек:

1. Мощность и ведущее число вспышки. Казалось бы, всё просто – чем больше, тем лучше. Но проблема в том, что выраженная в привычных физикам единицах мощность вспышки неудобна для фотографов. Для удобства представления придуман термин "ведущее число" – выраженное в метрах расстояние от вспышки до объекта, на котором при значении диафрагмы 1.0 и чувствительности 100ISO гарантируется нормальное экспонирование. Зная и сравнивая ведущие числа разных вспышек, фотограф может сделать выводы об их мощности и пригодности для решения той или иной творческой задачи. Таки образом становится понятно, что вспышка с ведущим числом 58 мощнее вспышки с ведущим числом 43 и насколько именно. У опытного фотографа теперь есть простая методика вычисления и для других частных случаев – например, иных значений чувствительности (скажем, при изменении значения ISO ведущее число будет меняться через корень квадратный из 2, и т.д).

2. Цветовая температура. Очень важная характеристика источника света. Если выражаться "по-научному", то это спектральная характеристика источника, выраженная в градусах шкалы Кельвина. Так светилось бы абсолютно черное тело, нагретое до данной температуры. На практике достаточно понять принцип – чем выше цветовая температура, тем "холоднее" цвет, и наоборот – чем ниже, тем "теплее" (желтее, краснее) получится всё на ваших фотографиях. Неплохо также запомнить базовые ориентиры, что несомненно пригодится фотографу на практике:

3. Угол излучения вспышки. Данный параметр фотографических вспышек важен в части согласования с углом обзора применяемых объективов – для телевика нужен узкий луч, иначе вспышка будет просто неэффективна. Для широкоугольника, соответственно, вспышка должна светить "широко". В идеале, угол излучения вспышки должен соответствовать углу объектива, установленного на данную камеру. Проблема в серьёзных вспышках известных производителей (Canon, Nikon, Pentax) решена давно, угол излучения регулируется через меню вспышки либо в полностью автоматическом режиме, в зависимости от установленного фокусного расстояния объектива-трансфокатора.

4. Многообразие режимов работы вспышки. Здесь все более-менее похоже. Почти любая вспышка имеет режим "M", он же "ручной". Фотограф сам выставляет мощность импульса фотовспышки. Значения мощности выражаются в долях от полной мощности (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 и так далее). При нажатии спусковой кнопки лампа вспышки срабатывает с требуемой мощностью.

Рассмотрим более подробно те режимы, которые могут оказаться важны фотографу при выборе вспышки.

Стробоскоп, или мультирежим. В нужным момент вспышка выдает ряд импульсов с выбранной мощностью и частотой. Режим есть у многих топовых фотовспышек. Может быть полезным фотографу для создания стробоскопических эффектов (показать фазы движения предмета, наплодить призраков в ночном лесу, насладиться кошачьей пластикой танцующей в клубе подруги), а также для оценки светового рисунка (за время одной вспышки этот самый рисунок оценить ну никак не получится).

Режим TTL (от англ. слов "Through The Lens" – через объектив). Наиболее часто применяемый фотографами на практике режим. Наше устройство делает предварительную "замерную" вспышку невысокой мощности, а камера анализирует получившийся результат с точки зрения экспонирования будущего снимка. Сразу же за предварительной вспышкой (практически моментально) следует основная, параметры которой выставляются автоматически в зависимости от полученных результатов при "измерительной" вспышке. Надо отметить, что эти две вспышки человеческий глаз не различает – со стороны всё выглядит как одна-единственная вспышка.

Синхронизация по второй шторке. Не то, чтобы очень важная функция современной фотовспышки, но бывает нужна тоже. Важна для грамотной фиксации движения. Если обычно вспышка следует в самом начале открытия затвора, то в данном случае момент вспышки наступает позже, почти в самом конце экспонирования. Шлейф от движения перед объектом или за ним – вопрос вкуса и опять же, творческого замысла.

Беспроводное управление. Несомненно полезная функция. Позволяет "отвязать" вспышку от камеры, а также незаменима при работе с несколькими выносными вспышками. У каждого изготовителя своя логика и идеология работы с выносными вспышками, но принципы весьма схожи.

Возможность подключения синхрокабеля. Есть практически у всех, является простой альтернативой беспроводному управлению. Вспышка выносится в сторону при помощи специального провода.

Возможность введения коррекции. Полезная штука. Изменением в небольших пределах мощности фотовспышки фотограф добивается нужного соотношения естественного и искусственного освещения с соответствии с творческой задачей, а также оперативно корректирует экспозицию. Поправка выражается в привычных нам единицах "стопах EV", обычно с шагом в 1/3 EV.

Поворотная головка . Одна из основных "вкусностей" накамерных вспышек и крайне полезная возможность, отличающая внешние вспышки от встроенных в сам фотоаппарат. Возможность поворота головки дает фотографу широкий простор для творчества. В случае с поворотной головкой фотограф не "лупит светом в лоб", а направляет его в отражающую поверхность – потолок, стены. Фотографии становятся намного более аккуратными, естественными для восприятия. Объект освещает не сама вспышка, а отражённый от потолка и стен свет. При некотором навыке удаётся добиться эффекта незаметности вспышки – большая площадь освещённого накамерной вспышкой потолка мягко рассеивает свет, тени и блики незаметны, фотография смотрится приятно и гармонично. Следует отметить, что поворота только вверх недостаточно, нужна и возможность поворота вбок. Это пригодится при вертикальных кадрах – головка вспышки с излучателем всё равно останется направленной вверх.

Разница очевидна любому. В съёмке со вспышкой "в лоб" фотография получается "плоской" и неинтересной. Пересвеченные участки кожи блестят, тени на стене бросаются в глаза. Во втором же случае для освещения была использована вспышка, направленная с потолок.

С тёмными, слабоосвещёнными помещениями, когда использованию вспышки просто нет никаких альтернатив, нам всё относительно понятно. А когда ещё нам может понадобиться вспышка?

Как ни странно, полезна вспышка на улице в солнечный день – многие из вас замечали профессиональных фотографов , занятых съёмкой репортажа , вооружённых вспышками. Света там более чем достаточно, но солнечный свет в полдень очень жёсткий, и фотографии людей получаются слишком контрастными, с некрасивыми тенями под глазами, носом и подбородком. В таком случае бывает необходимо слегка подсветить тени прямым "выстрелом". Свет вспышки смягчает "проваленные" участки лица, портреты получаются более естественными.

Бывают ситуации, когда о вспышке фотографу настоятельно рекомендуется забыть. Кроме того, что в церкви вы просто будете мешать людям, яркий свет вспышки лишит фотографии всякого волшебства и очарования. У вас есть хороший инструмент, но умение использовать имеющийся свет – важнее.

Довольно неплохо описано в инструкции к ней. Общих же советов быть не может – всё зависит от задачи, творческого замысла, условий. Во многих случаях (фотосъёмка корпоративов , разнообразных праздников , репортаж и фотосъёмка официальных мероприятий) меня лично выручает режим "M", установленный на камере. В этом режиме я самостоятельно выставляю значения выдержки и диафрагмы, а внешняя вспышка всегда установлена в режим "TTL". Экспопара камеры ставится с тем расчётом, чтобы до нормальной экспозиции не хватало 1-1,5 EV. Таким образом у нас в достаточной степени прорисуется фон, а автоматика вспышки сама "добьет" освещённость главного объекта до стандартных значений. Порой через меню вспышки приходится вводить коррекцию, но тут всё зависит от конкретных условий – фотосъёмка выставки и офисная фотосъёмка очень разные задачи; в офисах фотографа ждут невысокие белые потолки, и работать на отражение – одно удовольствие. При выставочной фотосъёмке всё гораздо сложнее – высокие потолки павильонов не оставляют свету направленной вверх вспышки ни малейшего шанса возвратиться назад.

Как и во многих других случаях, фотограф должен чётко понимать границы возможностей своего рабочего инструмента. И что не менее важно, следует представлять, когда он бесполезен. Когда вы фотографируете репортаж , вспышка жизненно необходима. Если вы преимущественно занимаетесь предметной фотосъёмкой , то на вспышки особо не уповайте – источники постоянного света в вашем случае гораздо удобнее и практичнее импульсного освещения. Принимая во внимание базовые характеристики своего инструмента (то же "ведущее число"), есть смысл экспериментировать со вспышкой в разных условиях, анализируя результат и оперативно корректируя параметры. Тогда довольно скоро вы поймёте, как лучше использовать вашу вспышку в тех или иных случаях, и сложные условия освещения различных помещений перестанут быть проблемой для вас – ведь у вас есть прекрасное техническое решение, что позволит в очень многих случаях порадовать себя и друзей отличными фотографиями.

© Дмитрий Песочинский, 2003-2017
При перепечатке прямая активная ссылка на сайт www..

Фотосъемка в Петербурге. +7 921 337-24-39. Услуги фотографа. Профессиональная фотосъемка корпоративных мероприятий, праздников, конференций и семинаров. Промышленная и рекламная фотосъемка, фотограф на корпоратив. Сотрудничество с городскими СМИ, PR отделами. Интерьерная, предметная, репортажная, событийная фотосъемка. Опытный фотограф, фотожурналист. Профессиональная обработка и фотопечать. Фоторепортажи на заказ, фотосъемка для каталогов, буклетов, календарей. Деловой портрет, фотосъёмка для корпоративных досок почёта. Виртуальные сферические панорамы, виртуальные туры. Фотоуслуги, разработка и составление фотобанка.